about

Фотоклуб
для всех

articles

Статьи
о фото

home

  • Поделиться на Фейсбуке

 



Фототехника.

Вам потребуется фотоаппарат. Крайне желательно, что-бы он мог снимать в RAW. Желательно, что-бы он поддерживал полностью ручной режим съемки (отсутсвие ручного режима в "мыльнице" - реальная проблема для съемки пейзажа.
Во многих случаях Вам потребуется штатив.
Поляризационный фильтр тоже может быть незаменимой помощью. Градиентными фильтрами я лично не пользуюсь, хотя почему нет?

Технические аспекты съёмки.

Предварительно выберите желаемое ISO, не полагаясь на автомат.

Резкость.

Пейзаж, как правило, требует, чтобы всё, что находится в кадре, было безупречно резко, чтобы зритель мог беспрепятственно разглядывать открывающийся вид. Безусловно, находясь на месте съёмки, Ваши глаза не видят всю картину в резкости, но благодаря Вашему мозгу, они эту картинку "соберут" из кусочков во время разглядывания. Видит не глаз, видит мозг. Фотография с одним из планов в зоне нерезкости - насилие над зрителем, Вы как бы не позволяете ему видеть то, чего хочет его мозг - целостной картины.
Безусловно, если Вы хотите "навязать" нечто зрителю, прием ограничения ГРИП может быть и полезен. Но это исключение из правила.
Отдельно следует поставить ситуацию, когда у Вас нет возможности покрыть зоной ГРИП всё отображаемое пространство - например Вы снимаете без штатива в условиях недостаточной освещённости, и у Вас нет возможности закрыть диафрагму до желаемого значения. В это случае следует отдавать предпочтение  резкости на переднем плане, как менее "шокируещем" мозг зрителя.
Короче, девиз пейзажиста - "резко всё!".
Чтобы этого достичь, расстояние от объетов переднего плана до объектива должно быть не меньше гиперфокального расстояния.
Что нам говорит по этому поводу wikipedia:
"«Гиперфока?льное расстоя?ние» — это расстояние, соответствующее передней границе резко изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность, для выбранного диафрагменного числа. «Гиперфокальное расстояние» — называют началом бесконечности для выбранного значения диафрагмы. Для каждого значения диафрагмы это расстояние своё. При съёмке больших пространств для объективов без механизма автофокуса рекомендуется устанавливать объектив не на бесконечность, а именно на гиперфокальное расстояние. Тогда передняя граница резко изображаемого пространства (РИП) приблизится вдвое, а бесконечность окажется на дальней границе РИП. Располагая объекты съёмки не ближе этого расстояния всё изображаемое пространство на фотографии будет безусловно резким."
гиперфокал
гиперфокал 2
Интересную статью на тему гиперфокала можно почитать здесь http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/hyperfocal-distance.htm , там же есть калькулятор гиперфокала.
И здесь http://www.bitmap.ru/articles/11/raschet_grip_glubiny_rezko_otobrazhaemogo_prostranstva/ (две вышеприведенные картинки взяты с этого ресурса).
Резюмирую - Чтобы это использовать - Вам необходимо знать примерно гиперфокальные расстояния Вашего объектива в зависимости от наиболее часто употребимых Вами диафрагм.
Чем короче фокусное расстояние объектива, тем шире зона РИП. Чем больше закрыта диафрагма, тем тоже, шире зона РИП.
Я обычно использую функцию DOF-preview фотоаппарата, чтобы примерно определить насколько можно сдвинуть фокусировку ближе от бесконечности. Т.е. сперва ставим на бесконечность, потом пробуем отъехать фокусировкой назад.
Хотя вроде бы, диафрагма 16-18 и широкоугольный объектив позволяют не заботиться о вышесказанном, гиперфокал необходимо учитывать для получения безупречного результата.
И никакого автофокуса - только руками, это лучший способ получить предсказуемый и повторяемый результат, особенно при съёмке панорам.
В качестве примера. Резкость есть везде, склейка из вертикальных кадров, фокусное 24мм, диафрагма 13.
резкость

Динамический диапазон.

Опять же, человечиский глаз, разглядывая реальный пейзаж в жизни, увидит и тёмные камни в тёмной ращелине, и переходы тональности яркого белого снега на вершине горы.
Потому что будет их разглядывать отдельно. А мозг склеит картинку.
Что делать - если у нас матрица (или пленка) в камере не способны всё это передать.
1) Надо  максимально использовать  динамический диапазон матрицы.  Хотя бы использовать то что есть по полной. Часто этого уже бывает достаточно. Потом, в редакторе, мы по вкусу осветлим тени и приглушим якие места близкие к пересвету. А при съемке надо просто правильно проэкспонировать.
Автоматический замер:
- средневзвешенный замер - пригоден, если освещение в кадре относительно равномерное, нет ярких солнечных бликов и т.д.
- точечный замер - когда требуется отдать предпочтение некоторому объекту, допустим, ярко овещенному склону горы. Скорее всего потребуется перекадрирование с блокировкой экспозиции.
Следует учитывать факт, что алгоритм камеры "перезакладывается" по пересветам, стараясь ложить гистограмму с запасом по светам. В моей камере это около трети стопа, что может оказаться нелишним - можно поставить экспопокоррекцию на +0,3 EV.
Я лично стараюсь всегда использовать полностью ручные установки экспозиции, а результаты полученные по замеру просто использую при этом, беру в учёт. Это лучший способ учесить все нюансы и избежать проблем при последующей склейке панорамы. Если Вы не собираетесь клеить панораму, используйте хотя бы режим приоритета диафрагмы - ведь резкость по всему кадру - главное, и плясать надо от диафрагмы.
В некоторых случаях без пересветов, впрочем, не обойтись - без них снимок будет неестественен. Например, когда в кадр попадает солнце:
  
солнце
В таких случаях имеет смысл использовать технику HDR, чтобы сократить зону пересвета, что и было сделано на снимке выше.
Для получения HDR-материала брекетинг по экспозиции +- 2.0 EV или даже больше.
Но нет смысла увлекаться HDR без необходимости - с исходного RAW, если он правильно проэкспонирован, обычно можно вытянуть много.
Пример открываемого файла в RAW-конвертере Фотошоп с праметрами по-умолчанию:
РАВ 0
А вот он же с подвинутыми движками:
РАВ 1
Чем не HDR?
Раз уже мы коснулись темы вытягивания теней и приглушения светов, уже в самом фотошопе дополнительно можно использовать следующий инструмент:
Сделаем копию основного слоя:
копия
Копия слоя затем, что последующая операция необратима. Хотелось бы иметь в запасе оригинальный слой. Изменяя же прозрачность верхнего слоя, который сейчас получим, мы сможем впоследствии управлять степенью влияния эффекта на картинку.
Выбираем:
инструмент
Откроется:
движки
Не увлекайтесь большими радиусами, да и вообще большими значениями эффекта. Будете наказаны ореолами вокруг контрастных объектов, как например ветки на фоне небе.
Вот пример безобразия как делать не надо:
брак
Это - брак!


Продолжение следует.
Замечания и комментарии принимаются с благодарностью.


liapin©
fotopozitiff.ru

 

Комментарии
Дата Комментарии Имя пользователя Оценки
2015-09-03 18:20:26 Evgeny Kuzhilev 5.0